DE - Moderne Analog-Fotografie: Negative Digitalisieren

Methodenvergleich:  Scan vs. Foto

Aus diesem Grund haben Hermann Groeneveld, der seine Negative durch Scannen digitalisiert und ich, der ich das Abfotografieren bevorzuge, uns entschlossen, beide Verfahren anhand eines Negativs miteinander zu vergleichen.

Links sehen Sie das 24x36mm Kleinbildnegativ, das für den Vergleich herangezogen wurde.

Unten sehen Sie den direkten Vergleich der Ergebnisse beider Methoden.

Elemente des verwendeten Repro-Sets

01  Nikon D810

03  Tokina Macro-Objektiv

05  Kaiser Repro-Stativ

08  Durchlichteinheit (noch ohne Maske)

10  Negativhalter 24x36mm

12  Windows-Computer mit Monitor

13  ControlMyNikon v5.6 Steuerungssoftware

14  Tethering-Kabel für D810

Details siehe Materialliste am Ende des Artikels.

Maske für die Durchlichteinheit 01

Um das Eindringen von Streulicht in das Objektiv zu unterdrücken, wurde aus einer Kunststoffplatte (09) eine Maske für die Durchlichteinheit gebastelt.

Zur selektiven Beleuchtung eines Negativs wurde ein passendes Belichtungsfenster in die Abdeckung geschnitten.

Eine Führungsschiene wurde ebenfalls zugeschnitten, um das einfache Verschieben des Negativhalters (10) entlang eines Anschlags zu ermöglichen.

Maske für die Durchlichteinheit 02

Links finden Sie eine maßstabsgetreue Skizze der Maske samt Anschlag für den Negativhalter.

Die Durchlichteinheit muss vor Beginn der Aufnahmesession nur einmal korrekt positioniert werden.

Danach kann der Negativhalter immer wieder mit neuen Negativstreifen bestückt und einfach am Anschlag entlangeschoben werden.

Maske für die Durchlichteinheit 03

Links sehen Sie die fertiggestellte Maske für die Durchlichteinheit samt Anschlag und Negativhalter.

Die Maske wurde mit Gaffer Tape an der Durchlichteinheit befestigt und kann somit leicht gegen die Maske für 6x6cm Negative ausgetauscht werden.

Note:  Im Gegensatz zu den meisten anderen Gewebebändern lässt sich Gaffer Tape (19) leicht und nahezu rückstandsfrei wieder ablösen.

Negativhalter 01

Der hier verwendete Negativhalter für 24x36mm Kleinbildfilme (10) dient dazu, einen Negativstreifen möglichst plan einzuspannen.

Eine hohe Planlage ermöglicht eine scharfe Abbildung des Negativs bis in die Ecken.

Bestandteile des DigitaLIZA Negativhalters:

• magnetischer Klapprahmen
• metallische Bodenplatte
• magnetischer Stempel, positionierbar

Negativhalter 02

Zunächst legt man die Bodenplatte hin und positioniert darauf den aufgeklappten Halterahmen.

Hierbei müssen die 6 seitlichen Positionierungsstreifen in die Aussparungen des Klapprahmens greifen.

Die hier gezeigten Visitenkarten dienen lediglich dem Höhenausgleich, damit der Klapprahmen nicht kippelt.

Negativhalter 03

Im nächsten Schritt legt man den Negativstreifen in den Klapprahmen hinein.

Dabei sollte die Beschriftung der Negative lesbar und nach oben ausgerichtet sein.

Es ist wichtig, den Streifen möglichst mittig abzulegen.

Negativhalter 04

Nun nimmt man den magnetischen Stempel und setzt ihn so auf die untere Hälfte des Klapprahmens, dass die 4 Stifte des Rahmens durch die Öffnungen des Stempels greifen.

Hierbei wird der Stempel durch die Magnetkräfte recht stark von der Bodenplatte angezogen.

Durch den Andruck wird der Negativstreifen plan gedrückt und im Klapprahmen fixiert.

Negativhalter 05

Nun kann die obere Hälfte des Klapprahmens nach unten geschwenkt werden, wobei die beiden Hälften durch Magnetkräfte fest aufeinandergedrückt werden.

Dies sorgt dafür, dass der Negativstreifen am äußersten Rand sicher eingeklemmt wird.

Negativhalter 06

Abschließend wird der magnetische Stempel nach oben abgezogen, wodurch die Bodenplatte wieder freigegeben wird.

Der Negativhalter ist nun für die Aufnahmen bereit und kann auf die Maske der Durchlichteinheit gesetzt werden.

Tipp:  Es lohnt sich einen den Rocket-Blower (20) und/oder einen feinen Pinsel zu verwenden, um die letzten Staubpartikel vom Negativstreifen zu entfernen. Verwenden Sie am besten Glacéhandschuhe (21), um Fingerabdrücke zu vermeiden.

Die Kameraeinstellungen

Für die Aufnahmen im Format 1:1 wurde eine Nikon D810 mit einem Tokina 100mm Objektiv (03) verwendet.

Die Kamera wurde über den USB-Anschluss mittels eines Tethering-Kabels (14) an den Computer angeschlossen:

• White Balance: 5260°K (Tageslicht)
• Shooting Mode:  Manual
• Alle weiteren Parameter wurden in der Software ControlMyNikon eingestellt

Die Aufnahme 01

Für die Macro-Aufnahmen im Format 1:1 wurde die Nikon D810 mit der Software ControlMyNikon v5.6 angesteuert:

• Belichtungszeit:  1/2,5 (= 0,4 Sekunden)
• Blende:  f11
• ISO:  64
• Format:  JPG Fine und RAW (*.NEF)
• Auflösung:  7360 x 4912 Pixel

Die Aufnahme 02

Die Kamera wurde im Live-View Modus der Software per Doppelklick auf einen relativ kontrastreichen Bereich des Bildes fokussiert.

Zur Überprüfung wurde danach in das live-Bild gezoomt (siehe Pfeil). Sobald hier das Filmkorn scharf wiedergegeben wurde, wurde die Kamera per Mausklick ausgelöst und das Bild als JPG und NEF im Computer und auf der Speicherkarte der Kamera gespeichert.

Die Aufnahme 03

Für die Analyse der Ergebnisse wurde die kostenlose Software FastStone ImageViewer verwendet:

• EXIF Daten

Die Aufnahme 04

Für die Analyse der Ergebnisse wurde die kostenlose Software FastStone ImageViewer verwendet:

• Histogramm

Bildbearbeitung 01

Nach dem Import der RAW-Dateien in Lightroom Classic wurden die Negative mit dem Plugin "Negative Lab Pro" (18) in Positive umgewandelt.

Hierzu wurde ein Bild ausgewählt und dann das Plugin für die Konvertierung aufgerufen.

Tipp: wenn man alle Bilder gleichzeitig markiert und den Modus "AutoSync" einstellt, können alle Bilder eines Sets parallel in Positive umgewandelt werden.

Detaillierter Negative Pro User Guide

Bildbearbeitung 02

Im nächsten Schritt wurden die richtigen Parameter für die Konvertierung (hier die Default Settings) eingestellt und die Bilder durch Klick auf [Convert Negatives]  vom Plugin analysiert und dann in Positive umgewandelt.

Bildbearbeitung 03

Durch Änderung der Einstellungen im [Edit]-Menü kann das spätere Erscheinungsbild der Aufnahmen dem persönlichen Geschmack angepasst werden. 

Dabei können die besten Einstellungen für einen Filmtyp als Preset für weitere Umwandlungen gespeichert werden.

Tipp:  Experimentieren Sie ruhig mit den Einstellungen, bis Sie die optimalen Ergebnisse erzielen und speichern Sie diese dann als Preset ab.

Bildbearbeitung 04

Die Aufnahmen wurden nach abgeschlossener Umwandlung im Format 3:2 mit dem Lightroom Crop-Tool beschnitten.

Bildbearbeitung 05

Anschließend wurde das Bild wie gewohnt im Lightroom Develop Module (Farbtemperatur, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, etc.) bearbeitet.

Achtung: Die Regler verhalten sich ungewohnt!

Tipp: Speichern Sie optimierten Einstellungen als Preset ab. Dadurch können Sie beim nächsten Film mit nur einem Klick alle Bilder identisch bearbeiten, was zu konsistent guten Ergebnissen führt.

Bildbearbeitung 06

Nach Abschluss der Bildbearbeitung wurden die fertigen Bilder auf der Festplatte geordnet abgelegt.

Bildbearbeitung 07

Hier sehen Sie ein exemplarisches Ergebnis, das mit diesem Workflow erzielt wurde.

Das Bild zeigt die Yamaha 500 SR des Autors aus dem Jahre 1985. Das Negativ wurde über 37 Jahre ohne weitere Konservierungsmaßnahmen gelagert.

Aktuell erlebt die analoge Fotografie ja einen neuen Aufschwung.

Wenn Sie also noch eine alte analoge Kamera besitzen, dann legen Sie doch mal wieder einen Film ein.

Erleben Sie die kontemplative Langsamkeit der analogen Fotografie und den spannenden Moment, wenn der entwickelte Film endlich zuhause ankommt, wieder neu?

Wie Sie Ihre NEUEN Negative dann digitalisieren können, das wissen Sie ja jetzt...